孤独饭局

饭局上的氛围往往热闹非凡，觥筹交错。饭局散后，各奔东西，孤独者愈加孤独，无聊者愈加无聊，自得者愈加自得。

某个周末，忽然收到朋友的短信，说是某聚会中午十二点在皖南老灶新餐厅开场，请准时出席。于是，那个周日，我抛下非常想和我共进午餐的爱人，跑了半个多小时，到达餐厅。到达以后，我才发现，情况与我预想的完全不同。譬如，我熟识的老汤不在，而其他人我都不怎么认识，接下来，这场饭局便开始郁闷了。

首先，我不能喝酒。每次他们举杯，我都只象征性地喝一点，于是，我便成了这桌上的异类。某白酒品牌深圳代理门店的一位女经理在发现我不能喝酒之后，便说，“你还是安徽人吗？”氛围完全隔膜。还好，后来我右边来了一位文化公司的CEO，他看起来比较儒雅，话不是很多，因开车不能喝酒，在其他人觥筹交错、唾沫横飞时，我俩就安静地坐着，我平时挺喜欢吃皖南老灶的，但那日却只象征性地夹了几筷子，我想这可能就是气氛不对吧。

其次是敬酒。席间总有人不断地跑过来敬酒，要你一起干掉。不干的话说一大堆话，让你无法安静。更尴尬的是，他们都认识，总能扯出点话题，而我却对那些话题陌生，像个局外人，索然无味。

代理商也来敬酒，打了招呼，交换了名片。像这种代理商，他们更在乎的是有谁会买他们的产品，功利直接，除了今日的相交，以后不大会有联络。

平素我的饭局至少会有一两个熟人，会聊一些文化或八卦，我虽不喝酒，却能发挥特长。而那天的饭局，我却完全失语，像个傻瓜。我很后悔参加了这个饭局。不过好在饭局快结束时，来了一位熟悉的女士，于是和她聊了起来，并在她的介绍下，认识了一位广州军医，一位科教行业的女公务员，聊得很愉快。

在来宾们拎着礼品散开之后，我和熟悉的那位女士来到餐厅的安静角落，服务员斟上茶，端来一份汤圆，虽然不太饿，我还是忍不住吃了两碗，吃得特别开心，特别有滋味，这是因为，和好朋友进餐，我终于又找到了感觉。

当日的饭局之所以尴尬，主要因为他们有江湖气息，而我依然保有书生的斯文，在他们身上，有着典型的安徽人的脾气，而我则从来就不像安徽人，气质不同，氛围不对，这就是寂寞的根源！

爱情又何尝不是这样？没有共同的氛围，灵魂无法统一，这样的情侣怎么能快乐？这样的爱情还不如一个人来得自由些。

私房菜是一种心情

私房菜犹如一种心情，在私密的自家厨房里烹制而成，无所谓菜系，无所谓章法。在咀嚼中细细品味，咸淡自如，冷暖自知，要的是那份从容。

说到私房菜，有一个故事，清末光绪年间，祖籍广东的世家子弟谭瑑青，祖父辈都当官并好饮好食，其父谭宗浚把家乡粤菜混合京菜做成谭家菜声震北京。后来家道中落，便由家厨或妻妾做拿手的谭家“私房菜”帮补家计，宴设家中，每晚三席，一时间竟成为京城一盛。

随着岁月的流转，这种贴补家计且带着官味的私房菜也发生了很大的变化。白先勇《永远的尹雪艳》中的尹雪艳给她的爱慕者们设计的菜牌，属她独有，带着她的气息，也算私房菜；潘向黎《永远的谢秋娘》里谢秋娘开的秋娘小厨，实际上是根据李渔《闲情偶记》里的线索烹煮美食的，应该算私房菜的变种。

私房菜大都是在很私密的自家厨房里炮制出来的无宗无派的菜肴，它是特别的，包括口味，也包括私房主人的脾性与才情。私房菜一般都属于某个人的钟爱，是某个地方所特有，它并不高调，也不张扬，甚至相当小众……吃私房菜，席间或吃罢，主人会出来应酬片刻，仿佛电影里有地位的店主，带有义气的味道，吃着吃着，食客就和主人成了朋友，这或许是私房菜的另一个迷人之处吧。

深圳最本土的私房美食位于公明的聚友阁山庄。公明人素有养鹅的传统，他们将精心饲养一百天的草鹅宰杀后，用砂糖、精盐、料酒、南乳、蒜头、豆豉、八角和生抽王配料腌制，涂上精炼蜜糖，放到用陶土烧制的烧烤炉中，以中火烤40分钟便可以了。期间，会有一阵阵的荔枝树干和烧鹅的香味扑鼻而来。待到那鹅从烤炉中取出，金黄油亮，皮脆肉嫩，肥而不腻，百般细致，每一条细纹，每一道脉络里都透出荔枝的果香，让人闻之欲醉，恨不得一口将它吃完。烧鹅还可以根据各人的喜好，放一些红枣或黄花菜干在鹅肚里，这样烧出来的烤鹅会肉更鲜、汁更美，让人看一眼就会流口水，更何况是吃呢？

聚友阁的另一道金牌菜是叉烧，店里选用的是上等的五花腩，佐以豆豉、酱油和盐等配料，小烤15分钟就成。聚友阁的叉烧不像一般的叉烧那样是甜的，它是咸的、香的，带着原始的烧烤的味道，仿佛在荔枝林燃起了一堆篝火，一群人正围着熊熊的火焰，一边烧烤着美味，一边蹦着跳着，尽情享受，恣肆江湖。当时当刻，我最想做的就是，自己也开一家私房菜馆，以美味会友，享受人生！