最后一场Party

我是后来才慢慢品出果阿的魅力的，比如安朱纳海滩，它甚至拿不出一块整齐的沙滩，在粗犷黝黑的岩礁外面，直接就是浪卷千堆雪。这样就不会招来身穿比基尼想要一展风情的家伙，无论任何时候，都能一个人安安静静地远眺阿拉伯海，孤独地和大自然交换心事。当年嬉皮士选择地盘的时候，也是这样考虑的吧，没有丝绸般的沙滩，就没有他者的打扰。而这些凛冽冷漠的乱礁，和浪迹天涯者苍凉的内心也有合拍之处。

果阿除了安朱纳海滩，也有许多像模像样的沙滩，比如巴加海滩、卡拉古特海滩，都是印度人的地盘。刚到那里，就脑门一炸，满沙滩全是热腾腾的人气，印度人在海边嬉戏厮混时很有特色，他们没有泳衣这个概念，男人们穿着大裤衩往海里蹦，女人们则一身莎丽婷婷地站在海水里，矜持而拘谨。

海浪则很疯狂，于是沙滩上停着红色救生车，救生员手握大喇叭，不停地跟玩人体冲浪的游客喊话。

我沿着沙滩游走时，判断下一个波浪应该不会影响到我——事实上当它怒气冲冲涌来时，差点把我冲倒，我唯一能做的就是把相机举得高高的，并祈祷自己马步扎得够稳。印度海浪是充满野性的，时而咆哮的，像一个桀骜不驯的青年男子。它一点也不温柔，时时都想把谁饱揍一顿，充满着无限的激情能量。

果阿的日落很美，我所住的 Starco旅馆距离海边大概步行五分钟。我喜欢缓慢接近的过程。在果阿的那些天，我每天傍晚时分都坐在海边的餐馆里，点上一盘烤鸡，喝上几杯微甜的玛萨拉奶茶，把脚扔在栏杆上，静静地看太阳一点点西沉，好像这一大片阿拉伯海都只属于我。偶尔也会有其他看日落的旅人，他们大抵同我一个习性，没有言语的喧嚣，没有欢笑的打扰，空气就像水一般宁静。

盛开时欣赏绽放，衰败便欣赏凋谢

旧果阿是作为温柔与美好而存在的。整个下午，我坐在白色的圣弗朗西斯教堂前的广场长椅上，心生恍惚，对自己身在印度产生了不真实感。绿草如茵，凤凰木绚烂如火，空气里流淌着清新的轻愁，弥漫着昨天暴雨后残余的湿润感。

经常有人说，印度多么地脏乱差——说这种话的人只是不曾见过印度真正的样子。仿佛脏乱差对他们来说，就是猎奇，并以此产生“印度真落后”的优越感。瓦拉纳西又成为了脏乱差的显著代表，听到那些人得意扬扬地展示“恒河浮尸”的照片，我都会觉得难过。这是一个文明对于另一个文明何其偏颇的认知。余秋雨在《千年一叹》里对于恒河的简单粗暴的论断，更是有失尊重，令人失望。

中国游客去印度旅行通常都走北部常规路线，瓦拉纳西，德里，阿格拉，斋浦尔。如果时间再多一些，就加上阿姆利则和加尔各答。这些城市都在印度北部，很多人看了这些地方就觉得印度就是这个样子了。

其实印度南部有很多地方是优雅秀美、风情万种的：曾经的荷属殖民地科钦，法属殖民地本地治里，葡属殖民地果阿……在此先不谈殖民者给印度带来的伤害多么大的话题，作为一个背包客，我看得更多的则是欧洲各国在印度留下的优美建筑。印度是一个有容乃大的国家，胸襟宽广，也懂得宽恕之道。我几乎没有见过对英国殖民者咬牙切齿的印度人，相反地，印度和英国之间的关系还有一种微妙的融洽，这要归功于甘地的“非暴力不合作主义”所取得的巨大成功，英国人骨子里存有的绅士风度则是镜子的另一面。

我绝对不是为万恶的殖民者说话，他们不顾死活地远渡重洋，跑到远东掠夺财富当然无疑是卑鄙无耻的强盗行径。我所惊讶的只是印度这块神奇的土地所蕴涵的柔韧：在漫长的殖民期里，都不曾为此消坠了自己的志气，逆来顺受，拈花微笑，无论怎样的沧桑，都不曾改变风骨。