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时装周狂欢后的落寞 那些再也回不来的设计师

来源:新浪时尚  编辑:Zoey
导读:时装周就像一场不眠的狂欢派对,设计师入住品牌十周年庆功晚宴从巴黎到纽约一波接着一波;发布会结束之后的After Party一个接着一个一直狂欢到天亮。然而,这看似热闹和喧嚣的时装周也藏匿着不能揭的伤疤,在T台镁光灯的刺激下时不时会发出隐隐阵痛。

伊夫·圣·洛朗(Yves Saint Laurent)

比起Alexander McQueen,现在时装周上大家最想念的设计师应该是设计师Yves Saint Laurent。Yves Saint Laurent早在2002年就退出自己的同名品牌,之后品牌创意总监一职几易其主。从最初因本人不满而辞退的Tom Ford到后来中规中矩的Stefano Pilati,再到现任大刀阔斧改革的Hedi Slimane。没有一位能够真正把法国国宝级大师Yves Saint Laurent的DNA发扬光大,品牌一直都在质疑和争议声中延续着。也许是Yves Saint Laurent为自己的同名品牌竖起了太高的标杆,太多经典的单品都写着他的名字,从吸烟装到蒙德里安裙再到猎装……即便是现在依然活跃在时尚圈和他一起出道的Karl Largefeld也没设计出一件可以和自己画上等号的服装,更何况这些后生之辈。Yves Saint Laurent的作品即前卫又经典,他所创造的前卫风格在我们现在看来已经是再正常不过的时尚元素,但在他所处的那个年代绝对称得上是破天荒的设计,犹如给时尚圈投掷了一颗原子弹,给整个时尚行业带来巨大的冲击。模特不戴胸罩展示透视时装、提倡女性穿裤子,这样的冲击和颠覆丝毫不亚于如今Hedi Slimane掌舵下的Saint Laurent Paris。后者虽然做到了前卫,但他的前卫却把品牌的另一半基因优雅和高贵抹杀的一干二净,取而代之的是媚俗和廉价。Yves Saint Laurent经常从艺术领域寻找设计灵感,将艺术和工艺完美地结束在一起,蒙德里安裙就是最经典的代表作。Hedi Slimane同样把艺术作为灵感的创作源泉,只不过他爱的是先锋音乐。2013秋冬系列的朋克系列让争议声达到顶峰,渔网袜、迷你牛仔短裤、小碎花裙让很多Yves Sanit Laurent的粉丝都纷纷公开表示“不会再爱了”。

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