文/K先生
传奇迷你剧场
人们总是不甘于在逆境中消沉，绝地重生同样适合描绘着美好想象的时装产业。这是由近期在成都开展的Le Petit Théâtre Dior（迪奥迷你剧院）感悟到的。借由Dior工坊匠人精湛的制衣工艺，将品牌近70年的时装精髓通过迷你玩偶的展示还原再现。这场别致有趣的展览恰是1945年轰动巴黎的迷你剧院展览的概念翻版。
尽管1945年巴黎已经从纳粹占领四年的屈辱中解禁，但二战遗殇并未由此消退，曾经代表着欧洲，乃至世界时装之光的巴黎仍旧被物料短缺、能源紧张等问题困扰。然而热衷于浪漫情愫的巴黎人在这样的困顿中却没有因此丧失追索美好的希望，设计师Nina Ricci之子，Robert Ricci提出设想，用高约70厘米的玩偶人台来展示巴黎悠久的时装之美，一方面既应对了物资紧缺的顾虑，也可以将时装工艺的精湛通过这样细微的方式传达尽致。从而带给动荡之后的巴黎以希望。这个提议当时得到了包括Madame Gres、Cristóbal Balenciaga、Lucien Lelong、Christian Bérard、Jean Cocteau等设计艺术大师在内，以及Van Cleef & Arples与Cartier等珠宝品牌的响应。1945年3月，这场汇聚当时最伟大设计师鼎盛之作的展览成功举办，吸引了成千上万的巴黎人前来参观。此后巴黎的时装产业也跟着逐渐恢复的生产力，犹如待放的花朵，悄然安静却充满力量一般慢慢复苏。彼时Christian Dior先生受雇于Lucien Lelong，而Lucien也是那场传奇展览的发起人之一。因此展览上自然少不了Dior先生的诸多创作。
经历了30年代全球经济衰退，40年代二战疮痍的女性时装已经发生了天翻地覆的变化，曾经展露光芒的华美变得收紧从简。然而这种萧条动荡却也为40年代中后期Dior的崛起储存了机遇。1947年2月12日，Christian Dior正式推出其个人第一场高级定制发布。标志着女性线条再度重启的“New Look”（新风貌）就是《Harper's Bazaar》当时的主编Carmel Snow看过之后，为Dior先生这场发布所下的最佳注解。
“It's a New Look!”Dior对于女性着装的革命正式拉开序幕。
新风貌的革命
New Look
40年代前期，由于战时物资紧缺，服装也尽可能的采取节省的方式完成，女性柔美的曲线特征被隐藏在紧致收敛的线条中，更无从谈及张扬风情。Dior先生的“New Look”之所以引发讨论，很大程度上是在于他把对于女性本质的印象再度带回人们的视线之中。柔和的肩部线条、丰盈上围的外套（Bar Jacket），在腰线部分却最大限度的勾勒出来，下身搭配长及脚踝部分的膨大半裙，这就是“New Look”的基础轮廓。值得一提的是，立体膨大的圆形裙摆是由大量高级密织薄纱和坚挺的塔夫绸构筑而成，一套衣服要耗费20多米布料，这是战时无法想象的奢侈之举。女性曲线之美被玲珑有度的恰当勾勒，“New Look”也成为Yves Saint Laurent、Marc Bohan、Gianfranco Ferre、John Galliano，以及现任Raf Simons等Dior历任设计师不断探究创新的灵感精髓。
女性线条精髓
1948年“飞行”（Envol）系列
1948年“飞行”（Envol）系列
女性化是Dior先生创作的主旨，因此在他的设计中对于廓形的把控都是基于表达女性自身特征的诉求而展开的。比如1948年推出的“飞行”（Envol）系列中，一款肩部线条收紧，衣摆却如花苞绽放的宽大外套，下身则是紧身长裙的廓形就势如此。尽管只是黑白两色完成，女性身体却像被包裹在花朵里一般，将纤细与释放平衡的表现出来。这一轮廓在John Galliano与Raf Simons的诸多创作中也曾被大量改良演绎。在“飞行”系列中，还有一款承袭40年代紧致线条，却进行了全新尝试的创作。正面是当时标志性的收紧套装轮廓，半身裙的背后则藏匿风光。层层立体褶皱让女性臀部线条突出，从而使得身体轮廓回归传统。这种细节更像是从欧洲古典裙装样式中截取灵感，做简化处理的产物，营造了颇具建筑意味的时装美学新概念。
1948年 “插翅”（Ailée）系列
1950年“倾斜”（Oblique）系列
此后的“曲折”（Zig-Zag）、“插翅”（Ailée）、“倾斜”（Oblique）等系列同样是基于此种轮廓衍生而出的，为女人的外形赋予简洁流畅的外观，即保持了行动的自由度，也将传统的线条美感直观的发挥。
郁金香的绽放
1956秋冬高级订制“深情”系列
Christian Dior先生对于花朵的热爱不断体现在他的设计中，这也为日后Dior品牌的诸多经典廓形找到源头。对花的倾慕可以追溯到他在诺曼底海边格兰维尔度过的童年时光。“我从母亲那里继承了对鲜花的热爱，我尤其喜爱在植物和园丁的身畔倘佯。”迪奥先生曾这样描述自己对那段童年的回忆。想必那一定是一座满是缤纷的花圃，有郁金香、玫瑰、铃兰次第开放。
1953年，“郁金香”（Tulipe）系列问世。犹如郁金香花朵的裙形再度成为讨论，圆润的臀部线条，在裙摆出收紧，搭配标签化的Bar Jacket，这又成为Dior的又一经典标识。将身体装进花朵，对于花的热爱溢于言表。铃兰也是Dior先生钟爱的，1954年推出的“铃兰”（Muguet）系列就是例证之一。清丽的铃兰花衣刺绣形式遍布裙身，女性气质的描绘自然不在话下。在现任设计师Raf Simons加入品牌的首个系列，2012秋冬高级定制系列中，也有像“铃兰”系列致敬的再创作。甚至2014秋冬男装系列中，设计师Kris Van Assche也将铃兰这种Dior先生最爱的花放置于男装设计的图案中。
除此之外，1956年Dior先生在“深情”系列的一款粉红色短款礼服也表达他对花的情愫。这件高级定制礼服用粉色塔夫绸在臀部的位置通过褶皱打造成为一朵硕大玫瑰花朵的形状，既突出他对于女性线条本身的塑造，同时也让花朵变成独一无二的别致装饰，为时装营造全新可能。这一轮廓也在日后的众多创作中有?？裳啊?/p>
从“New Look”开端，Bar Jacket、“飞行”系列、郁金香型，乃至“H”、“A”、“Y”线条的塑造，让Dior式的女性有了表达自我美感，又有着明确标识的出口。其诸多廓形与概念早已成为众多后辈力量消防探索的宝藏。“我希望‘构筑’我的高级订制裙，按照女性身体的曲线塑造服装的整体造型。”线条的美学与女性身体比例的时装建筑构想已是Christian Dior先生对于时装，始终有着光芒的表达。
